•拍摄
一到北半球夏天，位于北半球的大家都来拍银河，为啥，因为漂亮。实际上更重要的原因没有“漂”，而是“亮”。相对于背景星空有一大片对比鲜明的“云”、“尘埃”。但是即使所谓的亮，单纯数码单反相机长曝光以 30s, f/2.8, iso3200 为例，星空实际还远远未能“曝光”充足。这里我将“曝光”加了引号，因为感光度iso实际上仅仅是信号放大，和真实的曝光量毫无关系，反而会使原本的随机噪声以，与接受信号相同放大比率而放大。但是先进的CMOS芯片和机内预处理算法让越来越新的数码单反在高iso（比如>1600）放大的随机噪声可以一定程度的“抹去”，从而让你感觉上提高了信噪比。但是又来了，从物理的角度来说，随机噪声在放大之后是熵增的，再好的算法也不会违背热力学第二定律，Mr.信噪比，在高感光度区间，随感光度提高而下降是没说的了。所以我并不推荐iso3200，6400，12800，虽然损失的信息可以暴力提取，分离处理，然而这样的方法会一味的迷失在自high的后期中，不知所往。
另外，非破解单反的预处理过程，也彻底断掉了单独扣除暗电流的思路，所以也并不可取纯iso200流这样的另一个极端。我这张银河拱桥以适马art35 拍摄，f/1.8, 13s, 曝光量只是略大于 f/2.8, 30s，因为当时没有星野赤道仪所以也只好避免脱线而曝光13s。这就引向另一个拍摄方面的话题：跟踪。星野赤道仪半速跟踪，可以让广角、超广角带地景的拍摄，曝光时间x2，星空地景还不至拖线。当然只有星空的话，全速跟踪的曝光3mins, f/2.8星空的信息也不会过曝(在正常的iso1600附近)，反而当环境不佳时，受灯光影像，背景天光是会过曝的！
从曝光量角度再来看看Mr. 信噪比。一般来说在温度不变，电流稳定时得到照片的随机噪声的强度，是固定的，那3mins曝光得到的信息必然比30s得到的星空信息量要多大约6倍，信息多了6倍，噪声不变，Mr. 信噪比就会提升6倍。所以足够的曝光量，是追求优质星空信息最重要的！但是星野摄影有时候离城市过近，背景天光在某些波段已经相对亮于大多数星空信息，这时足够的曝光量也没有意义啦，只能减少曝光。但是有些特定波段，灯光是不会超过星空信息的（喂！别对着霓虹灯拍摄星空！），比如红色氢alpha，这也给了“光害滤镜”可用之处，挡掉黄色为主的灯光波段，留下红色蓝色这些星空信息较强的波段，结果自然会“偏色”，这个矛盾以后再谈。
•颜色调整
有时候人们刻意的追求“美”，然而不同的人审美的是不一样的，审美是可以跟风的。于是乎有些人说要“真实”，然而真实颜色也仅仅是不同波长的强度大小，肉眼没有长曝光功能的天然缺陷，让我们根本不能体会星空的颜色，所以反驳的人会说无所谓。但是如果你的眼睛直径10cm，就像拿个大双筒替代眼睛，这种曝光效率，看星空就有颜色了，相机的长曝光和我们脑补放大眼球直径，得到的光信息量是一个意义，还是存在一个所谓的“真实”的。不论你关于颜色有什么看法，我不介意，这里只是我想说的：如何自然。白平衡和色调调整至中性灰，有时偏蓝一点尤其在太阳高于地平线-18度，这样日光已经散射到头顶的天空时更显著些。在ps camera raw或者Light Room，自然饱和度和饱和度，拉一拉会让星空“五彩斑斓”，但是某些星云根本没有这么强的发射线，深空摄影也看不出来，拉一拉饱和度就出来了，这样确实不自然。同时对比度滑块也会明显改善颜色，莫拉太狠。有时还需要单独调整几个颜色的色相、饱和度、明度，对于星空，绿色滑动会改变低空气辉，黄色橙色会改变光污染还有银河，还有一些黄色亮星的颜色，紫色和洋红会改变其中红色星云，尤其银河里有不少这样的亮星云。轻微移动会让画面更“硬”，更自然，但拉的太多，比如之前说的饱和度，那些星云虽鲜艳但已然矫枉过正。此外，新版的ps有去雾霾滑块，相当于一个“强力对比度”，可以轻微移动是星空更“通透”。Google那款Nik Collection插件Color Efex颜色处理可以五花八门，对于自然的颜色，并无大用。
•后期处理
星空摄影记录的是头顶的夜空，现在这个时代的机器，没有显著光电转换效率的提升和零噪声的CMOS，单张的曝光量通常都是不足的，暴力处理可以增加星空信息的“直观感受”，但是得到的改变是表层的，徒增噪声，细细看 Mr. 信噪比惨不忍睹，总使星空摄影和白天摄影相比，画质差很多。所以如何后期处理照片成了一个关键的话题。然而转头再仔细想想，现在的机器比二十年前已经好了太多，跟着时代技术一起走会慢慢进步的，虽然周期有点长，但这就是时代。思考太多后期炫技反而有点浪费时间嘛，有更多时间应该看得更高一些，去找更好的位置、角度和真正做这件事的意义，也许仅仅是为了好玩，拥抱一下大自然，看到了在城市里看不到的美景，也许你已经悄悄在人类探索太空的征途上贡献了一己之力。说的可能有些主观了，接下来具体看看后期处理。
刚才一直说曝光量不足，所以 “曝光” (Exposure) 通常要增加一些的，有时背景天空过亮到是需要降一些。“对比度” (Contrast) 可以让亮部更亮暗部减暗，对于银河这种面光源可以被提亮，背景天空变暗这也却是我们想要达到的，但是同时会提亮地面灯光。“阴影” (Shadow) 拉的很多，可以把地面提亮，但是没有灯光月光补光时，稍暗弱的地面其实稍自然一些。“白色” (White) 滑块可以显著提高银河的亮度，和“曝光”滑块一样，但是同时把背景星空和随机噪声也提亮了，拉的太多让画面很噪。“清晰度” (Clarity) 滑块，正向拉动首先会把噪声拉起来，降一些清晰度，贡献给对比度滑块多拉一点，比清晰度多拉一点，噪声控制要稍好。拉低“黑色” (Black) 滑块，可以稍许提高星空信息的对比度，也就是背景天空会暗下来，但是后果是地景也暗了，需要在矛盾中折衷。
准备上需要注意的：
1. 晴朗的天气
2. 帐篷或车，作为休息的地方
3. 按季节带好御寒衣物
4. 黑卡（或者一本杂志，在你等待曝光的时候看会），随时准备遮挡强光
5. 手电筒（或许需要补光）
6. 相机，最好是底片机，数码相机的话保证满电（附加手柄放置二块电池）
7. ISO 100的胶片；数码相机将ISO设置为100，并设置降噪处理
8. 广角镜头。这个依个人喜好，如果你觉得广角不够大气甚至可以考虑带一颗鱼眼镜头
9. 三脚架及配重。稳定的三脚架，如果你有车，那么三脚架越重越好；配重可以不必须或酌情，袋子装满石头就可以
10. 快门线
11. 食物。你一定会饿的
12. 有条件的话，带一台备用相机（等待曝光的时候你闲的发慌而又不想看杂志，那么四处拍拍照片吧）
拍摄上需要注意的：
1. 构图。仁者见仁智者见智，我的建议是选择星星多的区域，或者先找到北极星（如果知乎上有住在南半球的朋友也可考虑向南拍）
2. 光圈的选择。个人意见：F5.6-F11都可以
3. ISO 100
4. 对焦。设置无穷远
5. 曝光时间。这个取决于光圈的选择，所处位置的环境光情况亦对曝光时间有所影响。比如：F5.6可以考虑半小时至一小时左右，F11可以考虑三至四小时甚至更长。如果你想要拿数码相机拍摄拖尾较长的星迹，不是不可以，但要考虑相机的CMOS是否承受的了（这也是为什么我建议带一台备用相机，这台烧坏了可以继续。但是多半的人烧坏了自己的相机就没心情再拍了）
6. 耐心。无论是等待曝光，还是等待数码相机的处理。
最后，不是我谨慎，我还是不建议使用数码相机进行超长时间的曝光。
准备工作的话需要准备的大概有：
1、单反相机；
2、比较稳定的三脚架及配重；
3、快门线(佳能新机5Ds、5Dsr等自带间隔拍摄功能的机器可忽略)；
4、小凳子；
5、足够容量的电池和存储卡；
6、手电筒（手机自带手电筒也可）；
7、可以打发时间的工具或者同伴（女朋友喜欢摄影更好）；
8、夏天记得带驱蚊用品，半夜注意保暖；
9、食物及饮品；
10、最最最重要的是，晴朗的天气。
拍摄前期准备：
1、如果是拍星轨需要考虑方向，大致是对着正北方（使用广角或者鱼眼镜头效果更加哦）；
2、可以在建筑物正中取景或者一个比较合适的角度，拍摄星轨下的建筑，效果会很美（参考下图）；
3、建议使用堆栈的手法处理照片。拍摄时可以设置为10s左右的曝光，间隔时间比曝光时间长1～2秒，拍摄200～300张即可。这样得到的素材后期既可以选择做延时摄影也可以堆栈叠出星轨。
注意：单反相机最好不要使用过去那种长时间曝光的手法来拍摄星轨。建议如上所说，设置F4～5.6左右的光圈，ISO 800以内，曝光时间10～15s，间隔时间比曝光时间长2s～5s，用延时的手法来拍摄素材，最后堆栈得到星轨。这样的素材一物两用，且对机器损害较小。
具体星轨拍摄和延时摄影可以去网站延时中国学习，本答案纯手打，只是准备工作的一些建议及个人经验。